Разговор пойдет об инструментах, которые необходимы любому мастеру при ремонте или постройке своего дома.
Отвес. Его можно купить или изготовить самому. Главное, чтобы он имел большой вес (не будет раскачивать ветром) и был выточен на токарном станке, что обеспечит точность.
Уровень. Его нужно купить обязательно, иначе будете как без рук. Важно, чтобы им можно было проверять горизонтальность и вертикальность.
Цепная пила, можно обойтись и без нее, но все придется делать вручную. Если есть возможность, то рекомендую использовать электрическую.
Черта Когда я начал рубить дом, то об этом инструменте имел смутное представление. Раздобыть готовую черту (3) мне не удалось, в итоге сделал сам из обрезков проволоки 06 мм две черты: одну — для чашки, вторую — для паза. Форму подсказала практика. На черенке лопаты намотал два витка, обрезал, концы загнул, расклепал и заточил. Из алюминиевой проволоки сделал ограничители в форме кольца, надел на-ножки черты и обжал. Поскольку проволока — не пружинная, пришлось использовать подходящие деревянные распорки, чтобы надежно фиксировать выставленный размер. На одной черте (для чашки) ножки раздвигаются на половину диаметра бревна, на другой (для паза) — на меньший размер. Этой же чертой причеркиваю чашку по второму разу.
С покупкой ручного столярного инструмента, как правило, проблем не возникает. В случае с рубанками предпочтение следует отдать металлическим с двойной железкой, поскольку они проще в наладке и более долговечны.
Хочу остановиться на электрофицированном инструменте. Очень хорошо, если у вас будут дрель, рубанок (4, 7), дисковая пила(1, 5), лобзик, фрезерная машинка и деревообрабатывающий станок. Тогда вы можете делать все, что захотите, кроме, может быть, токарных работ.
К примеру, дисковая пила имеет высокооборотный двигатель мощностью более 1 кВт и понижающую передачу, что позволяет без проблем пилить доску толщиной 70 мм. Остальное очевидно: если хотите работать — покупайте специализированный инструмент.
Обращаю внимание на правильную эксплуатацию электроинструмента. Поскольку у большинства его используются коллекторные двигатели, особое внимание к щеточному узлу. Не перегружайте инструмент и не допускайте подгорания коллектора. Вовремя меняйте смазку в подшипниковых узлах. Используйте только ту смазку, которая указана в паспорте или аналогичную. Это очень важно, поскольку высокооборотные двигатели требуют особой смазки. А уж если быть до конца «миллиметровщиком», то после покупки вскройте подшипниковые узлы и проверьте наличие смазки.
Хорошо, если вы запомните звук исправно работающего инструмента и тепловые ощущения от струи выходящего из него воздуха, тогда во время работы можно диагностировать инструмент и выбирать оптимальную нагрузку. Инструмент включайте заранее, до соприкосновения с обрабатываемым материалом, а соприкосновение выполняйте плавно. Следите, чтобы сетевой шнур не попадал под режущий инструмент(беда всех «чайников»). Я все штатные сетевые шнуры (дубеют на холоде) заменил резиновым кабелем длиной 5 м с армированной вилкой. Сечение провода — из расчета 5 А/мм2.
Обрабатываемая древесина должна быть чистой и без гвоздей. Земля и песок работают как абразив и если полениться очистить стальной щеткой и скребком обрабатываемую поверхность, то потом долго придется выводить кромку режущего инструмента.
Деревообрабатывающий Станок — это залог успеха в столярном деле. Хорошо, если он универсальный. Глубина строгания должна регулироваться перемещением передней плиты по клину (при покупке обратите внимание, чтобы передняя и задняя плита были параллельны), стол пилы должен регулироваться по высоте, разворачиваться на нужный угол и сниматься, когда это нужно: ширина строгания — не менее 200 мм (больше — лучше); ширина летка должна регулироваться, что позволяет использовать профильные ножи. Хорошо, когда можно устанавливать пильный диск диаметром до 300 мм и пилить даже сотку (если подшипниковый узел не громоздкий): имеется устройство для строгания под углом. Есть устройство для торцевания под углом; есть прижимное устройство для распиловки и строгания — предусмотрены разные скорости (двойные шкивы). Желательны мощность трехфазного двигателя не менее 1,5 кВт и тепловое реле для защиты от перегрузок.
Для распиловки хорошо бы иметь дисковые пилы разных диаметров, толщины, с крупным и мелким зубом, а также диск с твердосплавными напайками. Все диски я проверяю на биение, если нужно — рихтую и выравниваю зубья. Для этого ставлю диск наоборот (режущие кромки зубьев против вращения диска), поднимаю стол, чтобы зубья лишь выступали из-за стола, включаю станок и массивный бруском выравниваю зубья. Осматриваю диск и затачиваю, восстанавливая одинаковую форму и размер каждого зуба. Снова ставлю диск, опускаю стол до упора, включаю станок и стачиваю боковые поверхности диска наподобие металлообрабатывающей фрезы, с утоньшением к центру. Это позволяет использовать мелкозубые диски, у которых практически нет развода, и устранить боковое биение диска. Правильно заточенные и острые пилы на сухой древесине дают очень чистый распил, который лишь слегка прохожу фуганком.
Чтобы работать долго и без проблем, необходимо постоянно следить за правильностью натяжения приводного ремня. Ножи устанавливают по уровню неподвижной плиты. Если они выше плоскости неподвижной плиты или устройство станка не позволяет регулировать глубину строгания опусканием подвижной плиты (глубина строгания регулируется вылетом ножей), тогда базироваться нужно по передней части стола (до ножей) и к ней прижимать заготовку. Но в таком случае пои остановке подачи заготовки возможно появление канавки на обрабатываемой поверхности, а уж в конце заготовки она будет непременно.
Если не базироваться по передней части, а вести заготовку как попало, то поверхность получится «горбатой», как бы вы ни старались и сколько бы проходов ни делали. Такой же результат будет и в том случае, если ножи установлены ниже поверхности неподвижной плиты, или они установлены криво (режущая кромка не параллельна плоскости стола).
Деревообрабатывающая головка На моем станке не предусматривалась ее установка, поэтому станок пришлось дорабатывать. В продаже есть головки разных размеров. Если вы решили приобрести ее для своего станка, то ориентируйтесь по размерам подшипникового узла, чтобы головка чуть-чуть выступала над поверхностью стола, тогда ее можно использовать на все 100%. Есть головки на три и четыре ножа. Уверен, что головка на два ножа была бы оптимальной. При покупке головки обратите внимание на две вещи: качество прижимных клиньев и балансировку головки.
Резьба для болтов должна быть полной, угол клина точно соответствовать пазу в головке Если на головке есть следы твердения, значит ее балансировали. Если нет, то она либо идеальная (что маловероятно), либо ее делали в недобросовестной «шарашке».
Перед установкой ножей необходимо взвесить каждую пару «нож- клин». Если разница в весе выражается в граммах, с помощью прижимных болтов с разной высотой головки (их придется сделать или подобрать подходящие) уравнивают вес.
Дисковая электропила. К ней особое внимание. Пильный диск не должен при вращении иметь боковых биений; вал должен иметь минимальный люфт; боковые кромки cтолa должны быть параллельны пильному диску при установке любой глубины пиления и любого угла, фиксация положений стола должна быть надежной и фиксирующие винты не должны самопроизвольна раскручиваться при работе
Рубанок. Советую иметь инструмент с ножами 75 мм. Он относительно легкий и позволяет работать одной рукой. Для обработки брусков и узких кромок досок ширины хватает, а широкие доски лучше обрабатывать на станке.
Обратите внимание на подвижную подошву: она должна перемещаться параллельно неподвижной без перекосов и заедания и надежно фиксироваться.
Очень важно правильно выставить ножи. Особенно если вы строгаете столешницу из не очень сухой древесины, которую покоробило. Для этого полезно иметь ножи со слегка закругленными краями и такую же железку для фуганка и рубанка.
Ножи рекомендую почаще затачивать на мелкозернистом камне, а не ждать, когда они перестанут строгать. Средняя часть ножей, как правило, изнашивается быстрее краев, поэтому чем дольше не затачивать ножи тем больше потом придется выводить кромку.
Дрель. Хорошо иметь — две мощностью до 400 Вт с тиристорным’ приводом, который позволяет peгулировать обороты, вторую — мощностью более 600 Вт, низкооборотную и с патроном до 16 мм. Важно чтобы губки легко перемещались в корпусе патрона, надежно зажимали сверло и не допускали его биения. Сверло для установки нагелей переточите как лерку. Я первый раз поленился и не переточил так меня чуть не скинуло со стены, когда сверло резко врезалось в бревно и инструмент заклинило. Имейте это в виду.
Фрезерная машинка. Обратите внимание на цанговый патрон и надежность фиксации стола. Я использую модель ИЭ-5003. Плохо проработан узел крепления двигателя. В качестве рабочего инструмента использую покупные наборы дня фрезерной машинки, пальчиковые фрезы двухзаходные (при такой скорости многозаходные фрезы поджигают древесину) и самодельные. Чтобы использовать фрезы с диаметром хвостовика, отличным от 6 мм (внутренний диаметр цангового патрона), сделал переходные втулки. Обычные фрезы использую с ограничителем или копиром из комплекта. Скорость подачи выбираю таким образом, чтобы деталь не подгорала, в то же время большая скорость подачи сажает двигатель и ухудшается чистота обработки.
Лобзик. Тут проблем нет. Только лобзиковые пилы латвийского производства без переделки но подходят. Обух некоторых пилок делаю тоньше -такой пилкой легче пилить по кривой малогo радиуса. Чем разнообразнее набор пилок, тем больше возможностей в работе с различным материалом.
Дотошный читатель может возразить — а как же с дешевизной строительства, если столько инструмента?! Не волнуйтесь. За время строительства он oкупится, и к тому же вы не последний день живете, а инструмент плюс умение—такой же капитал, как и знания. Одним словом не скупитесь на инструмент, даже ecли у вас иная точка зрения.
Мастер В. Коровушкин
По материалам журнала «ДОМ»
